茶葉商鋪“紛紛歇業”

　　以往臨近春節，許多中小型個體商鋪紛紛歇業，直到過了正月十五方始開門。從事服務業的人員明顯減少，平日穿梭在各個寫字樓和小區中的快遞員難覓蹤跡，早點攤、小吃車等也一時間無影無蹤。

　　而今年春節期間，雖然上述人員仍會相對減少，但仍不難看出留京過年的大趨勢。快遞員在假期中仍辛勤奔波在小區之間，小餐館在三十晚上和初一短暫休息后，正月初二就早早恢復營業。

　　如果說仍有某些行業延續著往年春節歇業的習慣，個體茶葉店當屬其中之一。

　　馬連道是北京市區內最大的茶葉交易、批發市場。該地茶葉店冷清的境況與周圍形成鮮明對比。從地鐵灣子站出來向南的一條大街就是馬連道路，街上大大小小的茶葉店甚多，此外還有馬連道茶城這樣的大型商場，里面的攤位出租給不同的個人，經營著來自全國各地琳瑯滿目的茗茶。這條路上的羊蝎子、刀削面等小餐館中，來往食客和外賣員絡繹不絕，服裝店、家具店等亦照常經營，唯獨茶葉商鋪人去樓空。

　　不單馬連道一帶如此，漫步南城崇文門、花市一帶可以看到諸多茶葉鋪大門緊閉。仍有一二照常營業者，乃是張一元、吳裕泰這種頗具規模的連鎖商鋪。茶葉店經營者并非無意參與春節這一消費高峰時期，與幾位茶葉店老板交談后，可知造成這種局面的更多因茶葉行業的自身周期。

　　在馬連道經營茶店的老板小玲來自閩北，她的店鋪在假期前一周就已歇業，據她介紹到，茶葉生產受季節影響明顯，她自家茶園一年只有春秋兩季產茶，如今北京市面上銷售的多是積壓的秋茶。茶葉對儲存時間有一定要求，除了黑茶、普洱、老白茶等需要陳放的品種之外，綠茶、烏龍茶類產品均不宜放置時間過長，否則嚴重影響品相、氣味和口感。春節后清明前這段時間，茶園里第一批春茶茶青就要采摘，她要回到茶園投入忙碌的采摘和生產。

　　在天壇一帶經營茶店的王先生談到，茶葉種植極度依賴自然環境，降水、光照、土壤的變化最終都會反映在產品的口感上。此外，加工人員使用的流程和手法不同，生產出的茶葉也會千差萬別。他形象地比喻，制茶和大廚炒菜是一樣的，同一種茶，會因為制茶師傅的不同流程和偏好，讓每一個茶園出產的成品帶有獨特的烙印。

　　“就像同樣烹飪一道菜，不同師傅各自的選擇，會讓這道菜最終偏辣或偏酸，偏淡或偏咸。富有經驗的老饕，能清楚地知道這家餐館與另一家在同一道菜品上的細微差別。吳裕泰、張一元等大型商鋪，向不同茶園訂購茶葉成品，但為了追求口味統一，采購上來之后會將不同茶園產品混合，以求不會因口味不斷變化給熟客造成困擾。”

　　“茶消費股”為何缺席A股

　　茶葉產品周期性強、品類繁多的特點，不僅讓人想象其將以何種方式介入資本市場。如今支撐A股市值的公司，除了大熱的光伏和電動車等科技類，就是與百姓生活息息相關的消費品。白酒和食用油的長期利好，令不少投資者呼喚強勁的茶葉股亮相。去年7月，中茶股份披露了招股書，吸引了一大批關注茶葉領域投資者的目光。

　　不過許多業內人士給市場潑冷水，一針見血地指出了茶葉生產與資本領域的抵牾之處。正是由于茶葉生產依賴個人技藝，非標準化，故某一產品就算一時間備受青睞，也難以大規模推廣鋪開。張一元等雖頗具規模，但其一味追求普適的大眾口味，也難以滿足茶葉愛好者對獨特性的要求。

　　茶葉產品規模化的困境與中式餐飲頗為類似。全聚德(行情002186,診股)自2015年股價突破25元/股的高位后一路震蕩走低，目前僅約為10元/股。而海底撈等品牌卻風頭無兩，雖然赴港上市至今僅兩年多，但股價已經由最初的不到18元/股，如今飆升至逼近80元/股，市值躍升4倍。細究其中差別，更多是在于“標準化”這三個字。火鍋的底料配方較為固定，再加之穩定供貨渠道后，其盈利、發展空間不難預期。而傳統中式菜品更多看的是廚師個人手藝，做到標準化實屬不易，茶企也會面對這一難題。

　　目前龍生茶業、白龍茶業等企業扎堆在新三板，港股中的坪山茶業改弦更張，現名“區塊鏈集團”，只有天福茶葉目前經營狀況尚佳，由2017年初不到2元/股，上漲至今年初突破6元/股，截至去年6月，天福茶葉營收達人民幣5.43億元，約占其總營收72.28%。然而這依然不能填補A股中茶葉類企業空白。

　　天福股價（來源：同花順(行情300033,診股)）

　　據一些茶店老板介紹，同樣是一款鐵觀音茶，不同制茶師傅會打造出不同味型，而這也正是茶葉產品的靈魂所在。采青時保留茶梗的多少，會影響其味型薄厚；炒青時間長短，文武火力不同，會影響茶葉是否苦后回甘；晾曬方式的差異，會讓成品偏甜或偏酸。另外，人工操作的非標準化也是茶葉產品創新之源，例如目前烏龍茶中大熱的“鴨屎香”，實際上并非傳統品類，其問世只有短短20余年時間。

　　熟悉茶葉的客人，往往只從一兩個符合口味的店中購買。正所謂一回生二回熟，幾次交易后，賣家與買家不再僅是市場中交易的兩方，而是像朋友間日常往來。在終端零售市場，茶葉的商品屬性往往隱而不現，更多的是作為一個紐帶，連接起茶友間的友誼，營造出濃郁的茶葉文化氛圍。

　　走訪北京的個體茶店可以看到，店內往往預備了整套茶具和一袋袋散裝茶，顧客購買前若要品嘗某款產品，店主會耐心細致的請顧客就坐，殷勤地燒水烹茶，并為其講解該款茶葉，或者談天說地。就在這種輕松地閑談之中，茶店就能獲得一位長期顧客，或構建出一條長期的供貨渠道。

　　一些店主表示，他們更習慣這種商業模式，雖然知道如今網絡大數據在商業活動中的威力，但他們無論如何也想象不出精密的大數據系統如何計算挑剔的味蕾，和人與人關系的親密。

　　清晰可見的工業標準和無形的茶文化似乎難以兼容，不過也有一些業內人士對茶企的規模化擴張持樂觀態度。

　　在世紀茶貿中心經營白茶的林先生談到，他們家位于惠安縣的茶園長期向一些食品加工廠供貨，大量的茶原葉用于飲料生產。他認為傳統茶葉市場中一直有高低檔產品的區分，就已北京地區來說，既有品相極佳的花茶，也有價格低廉的“高碎”。

　　“如今的茶飲料行業對原葉的要求并不太高，這就給相對低端的茶葉提供了穩定銷路。隨著喜茶這一類店鋪的崛起乃至上市，平價茶葉的缺口將進一步擴大，這一產業鏈上的從茶農到銷售終端都將獲益。而昂貴的精制茶本來就要走高端路線，不能盲目追求擴大規模，甚至在一定程度上要控制產量，保障價格。”

　　他還談到，“資本入局茶葉市場，未必意味著生產變得千篇一律，在保障產品獨特性的情況下，入場的資金或能在廣告宣傳、渠道鋪設上創造新的機會。”